Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Παμούκ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Παμούκ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή 4 Μαΐου 2018

Όταν δε θα έχω πια φωνή, το καλαθάκι...




Βάψιμο του σπιτιού. Καθάρισμα. 
Πετάμε όσα μαζεύτηκαν. Ξεπλένουμε το χνάρι που αφήνει η ζωή μας καθώς προχωρούμε. Χάντρες μπαλόνια, μολύβια άξυστα, μπαταρίες μονές, ένα μισό κραγιόν, μια super glue ανοιγμένη, εισιτήρια πλοίων, κατάλογοι εστιατορίων, σκόρπια ψιλά και κάρτες ξεχασμένων γνωριμιών.
Κι άλλα― ο ίλιγγος― με χαρτιά. Λιγότερα πλέον μα ακόμα πολλά. Λογαριασμοί και σημειώσεις που δεν ξανακοιτάξαμε, κι άλλα πιο προσωπικά, σκέψεις, λίστες, στίχοι.

Έχω ένα κουτί ψάθινο με μαύρη πλέξη και καπάκι,  Δεκαετίες κοντά μου. Πολλές χρήσεις δοκίμασε και κατέληξε πάνω απ' το μαξιλάρι με μάσκα ύπνου κι ένα κουτάκι τσίγκινο σε σχήμα καρδιάς με τα υπνωτικά μου (τους καιρούς που παίρνω). Πόση αξία έχει αυτό; Για ποιον;


Μου έτυχε ως τώρα να ανοίξω τα συρτάρια πολλών ανθρώπων που πέθαναν. Να ξεκαθαρίσω και να μοιράσω, μόνη ή οικογενειακά, το χνάρι της ζωής τους. Κι ήδη από την πρώτη φορά, από τη γιαγιά και τον παππού μου (που είχαν και πάρα πολλά) μου έμεινε ένα τραύμα που άφησε το κουσούρι να κοιτώ και τα δικά μου από μια τέτοια οπτική, σα να έλειπα.
Έχουμε εκείνα με τιμή και αξία. Άλλοι σε τάξη, άλλοι ανάκατα ψεύτικες πέρλες μέσα στα μαργαριτάρια, πίνακες της μεγάλης θείας πλάι σε διάσημων (ανάλογα τα γούστα ή τα οικονομικά μας). Όμως είναι κι όλα εκείνα τα άλλα, εκείνα που για μάς αξίζουν μα η αξία τους θα χαθεί όταν θα χαθεί η ζωή μας.

Το καλαθάκι πλάι στο κρεβάτι μου ήταν μια βόλτα στο Μοναστηράκι πριν  από αιώνες όταν μόλις γνωριζόμασταν με τον Κύριο Kastell και σ΄ένα μαγαζί με ψάθινα συζητούσαμε την Αίγινα όπου θα αγοράζαμε ένα σπίτι. Την Αίγινα την αγαπήσαμε και τη χαρήκαμε, αλλά σε σπίτια φίλων, το ερημικό εκείνο σπίτι στο βουνό δεν το αγοράσαμε, κάναμε άλλα, η ζωή μας πήγε αλλού αλλά το μικρό μου ψάθινο κουτί τα φέρνει πάντα όλα αυτά μαζί του, πώς σχεδιάστηκε το μέλλον σ΄ένα μαγαζί με ψάθινα τότε που ακόμα είχαμε χώρο για όνειρα και σχέδια και για νέα αντικείμενα, τότε που όταν ερχόταν δώρο ένα ψάθινο κουτί ούτε που φανταζόμασταν ότι το πιθανότερο είναι να ζήσει πιο πολύ από μας.

Ο έρωτας μάς δένει με τα αντικείμενα. Έχει γράψει ο Παμούκ ένα ανιαρό και συναρπαστικό βιβλίο στο οποίο ο ερωτευμένος συλλέγει φτηνά μικροπράγματα που άγγιξε η αγάπη του, σπασμένα χτενάκια κι άλλα ασήμαντα τα οποία είτε αντικαθιστά με πιο νέα κι ακριβά είτε με υποσχέσεις για ανταλλάγματα μέχρι που φτιάχνει ένα Μουσείο των πολύτιμων γι αυτόν ασήμαντων στιγμών, ένα Μουσείο που συχνά κυκλοφορούν φήμες ότι αλήθεια ετοιμάζεται να στηθεί στην Πόλη όχι τη λογοτεχνική αλλά την άλλη που μπορούμε να την περπατήσουμε.
 Το 'χω κι αυτό, όλοι το έχουμε σε κάποιο βαθμό μα τώρα με τα πράγματά μου στοιβαγμένα στην αυλή, με  έπιπλα, ρούχα και βιβλία ανάκατα, δεν είναι η συλλογή στο νου μου μα το αντίθετο. Το πού και πότε κι από ποιους θα σκορπιστούν όταν εγώ δε θα είμαι εδώ για να αξίζουν κι όταν  αυτό το καλαθάκι, ας πούμε, θα πεταχτεί, θα στραπατσαριστεί μαζί με τα άλλα μου σε ένα κάδο σκουπιδιών και δε θα έχω πια φωνή να πω την ιστορία του.
________________
Orhan Pamuk Το μουσείο της αθωότητας.

Εικόνες
Το εν λόγω, πάνω.
Κάτω το σπίτι μου σήμερα.  Μισή η νέα καλαμωτή στην πέργκολα και τα πράγματά μου  στοίβες.

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011

Λίγα προσωπικά κι ανάκατα εξ Αθηνών υπό το βάρος των αιώνων




Ο νους μου ήδη τρέχει στο ωραιότερο οικόπεδο του κάθε Θεού, την Πόλη. Φεύγω αύριο και καθώς πάω για (και με) την Ελευθερία Αρβανιτάκη, θα έχω πολλά μπαγκάζια ελπίζω όταν γυρίσω. Για τα ψυχικά μιλώ, όσο για τα άλλα, αποτελούν χρονία ταλαιπωρία κι επιτέλους η Μαντάμ επείσθη να αγοράσει μιά βαλίτσα με ροδάκια, οπότε αισιοδοξώ.

Μιά Λωξάνδρα που είχα τη χάρισε ο Κύριος Kastell πριν χρόνια στη μητέρα του (παλιός καυγάς το ότι δε χαρίζουμε τα πράγματα του άλλου, αλλά όταν κάνουμε δωρεές κι ευγένειες οφείλουμε να περιοριζόμαστε σε ό,τι μας ανήκει). Δε θα την ξαναδιάβαζα εξ άλλου.
Έχω δύο οδηγούς. Μα Για Οδηγό  έχω:
το Γιάννη Ξανθούλη και την εξαίσια 'Κωνσταντινούπολη των ασεβών μου πόθων'
τον Ορχάν Παμούκ που η 'Ιστανμπούλ' του εξακολουθεί να με συγκινεί παρότι ο ίδιος προσωπικά φέρθηκε με ασέβεια κι ασυνήθιστη αγένεια στη Μαντάμ.
κι ακόμα έχω τον Αγγελή, τον δικό μας πρεσβευτή.

Πριν λίγο μπήκα εδώ στο blog μου ως αναγνώστρια μετά από μέρες. Μου είναι βολικό να επισκέπτομαι τα 'Φιλικά' ιστολόγια από εδώ παρά από το G. Reader όπου είναι πολλά κι οι λίστες μου σύνθετες. Καλά που μπήκα όμως. Διότι είδα πως είχαν διαγραφεί οι εικόνες της προηγούμενης ανάρτησης και στη θέση τους ήταν εκείνο το Μαύρο τετράγωνο με το θαυμαστικό. Τι είναι αυτό; Γιατί συμβαίνει;
Το θέμα ήταν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και εκτενέστερα τα λέω  κι εδώ όπου παραμένει με τις αρχικές εικόνες, για τις οποίες (by the way) πάντοτε δίνω σύνδεσμο με αναφορά σε ©. Διορθωσα κι ελπίζω να μην ξαναχαθούν μα εάν γνωρίζετε παρακαλώ διαφωτίστε με.

Αργότερα θα δω μια από τις αδελφές μου κι όταν γυρίσω θα ετοιμάσω τα πράγματά μου αλλά είναι δύκολο να συγκεντρωθώ. Το σπίτι ξεχειλίζει από αναμνήσεις και η βοή τους είναι πιο εκκωφαντική από τον διαπεραστικό τζαμιών κι αυτιών ήχο της λεωφόρου Αλεξάνδρας. 

'Τζαμιών' έγραψα.  Οι  ίδιες λέξεις  αύριο θα αλλάξουν νόημα. Διαπεραστικός ήχος τζαμιών αύριο θα με συγκινεί καθώς κάθε πέντε ώρες θα ακούω το Μπιρ Αλλάχ.
Καλό μου ταξίδι
μα και Καλή μου Υπομονή, εδώ μέσα που με κυκλώνουν τρεις αιώνες. Δύο οι αιώνες της Μαντάμ και ο τρίτος των βιβλίων, των χαρτιών και των επίπλων των παππούδων και μιάς αγαπημένης θείας.
Αναμνήσεις, υπολείματα ζωών κι ονείρων ατάκτως ερριμένα σε ένα διαμέρισμα (κληρονομιά άλλης θείας, του Κυρίου K.) στο οποίο μετακόμισα βιαστικά όταν γκρεμίστηκε (όπως γίνεται εν Ελλάδι) το παλιό Λυκαβηττιώτικό μου σπίτι με τις ελιές, τις λεμονιές, και τον κισσό που ανέβαινε στον τοίχο των γειτόνων. Ουδέν, όπως γνωρίζετε, μονιμότερον του προσωρινού, κι ακόμα τα βιβλία μου τα πολλά περιμένουν σε κιβώτια να φτιάξω βιβλιοθήκες. Οι τοίχοι έχουν έργα φίλων  κι οικογένειας που έχουν κρεμμαστεί, συνήθως, όπου είχε καρφί να αντέξει. 
Αντέχει το καρφί, ακόμα δεν είχαμε ζημιά. Η καρδιά είναι που δεν αντέχει, guys. Η καρδιά.

_____________________________
Για την Πόλη 
(Φραντζή, Παμούκ, Παλαιολόγο, γάτες και τουλίπες δείτε εδώ)
Για τη συναυλία της Ελευθερίας 
(αν προλαβαίνετε, είναι την Τρίτη 13 Δεκ., εδώ)

Ταξιδιωτικό Νέο
Έχω  μια ανακάλυψη να μοιραστώ μαζί σας. Δείτε τι έβαλαν στο αεροδρόμιο: Ζώνες Καπνίσματος τα ονομάζουν κι είναι ευχάριστα και καθαρά κι έχουν και θέα.
_________________________________________

Παρασκευή 1 Απριλίου 2011

'Ο Στρατός του Ιμάμη' του φυλακισμένου Αχμέτ Σικ


Αχμέτ Σικ 

Πριν λίγο γύρισα μέσα σε μιά γλυκιά ανοιξιάτικη βροχή  και βρήκα μήνυμα ενός φίλου από την Τουρκία. "Αν χαθώ γιά λίγο" λέει "μην ανησυχήσεις, μόνο call Paleokostas γιατί θα είμαι στη φυλακή." Κατέβασε από το Διαδίκτυο το βιβλίο του Αχμέτ Σικ 'Ο στρατός του Ιμάμη' που η κυβέρνηση απαγόρευσε να εκδοθεί κι απείλησε με φυλάκιση όσους το κατεβάσουν.
Στη φυλακή δεν είναι ο φίλος μου ευτυχώς διότι δεν ξέρω πού είναι ο Παλαιοκώστας να τον βγάλει. Τον πέτυχα στο σπίτι και μου είπε πως ως τώρα 52.000 έχουν κατεβάσει το βιβλίο του φυλακισμένου δημοσιογράφου. 'Επνεε μένεα κατά του Ερτογάν και μου επαναλάμβανε πόσο είναι "against any organization that is against the Kemalist secular state", μα τον κατάφερα να ηρεμήσει και να μου πει την ιστορία.
Ο Αχμέτ Σικ συνελήφθη μαζί με άλλους δημοσιογράφους και στρατιώτες ως σχετιζόμενος με την υπόθεση Εργκένεκον, σχέδιο ανατροπής της κυβέρνησης. Οι συλλήψεις έχουν προκαλέσει διεθνή σάλο και τοπικές διαδηλώσεις. Και το κράτος καταστολής, όπως γίνεται, κάνει τα λάθη το ένα μετά το άλλο.
Την ώρα που οι Τούρκοι εισαγγελείς διαβεβαιώνουν πως οι συλλήψεις δημοσιογράφων δε σχετίζονται με το γράψιμό τους ένα δικαστήριο της Ιστανμπούλ διατάζει την κατάσχεση του αδημοσίευτου ακόμα 'Imamin Ordusu' και μετά από έφοδο στα γραφεία της εφημερίδας 'Ραντικάλ' το σβήνει από το σκληρό δίσκο.
Σα να ζούσαμε σε άλλη εποχή. Το ανέκδοτο βιβλίο αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο και πριν μπλοκαριστεί το κατέβασαν τόσοι που δε γίνεται να συλληφθούν.
Οι άνθρωποι που κατηγορούνται κινδυνεύουν σήμερα μα οι μεθοδεύσεις ένα πέτυχαν. Θα διαβάσουμε όλοι το βιβλίο.  Κι όταν ο  άτυχος δημοσιογράφος βγει από τη δραματική του περιπέτεια θα βρεθεί υποψήφιος γιά Πούλιτζερ και Νόμπελ και περιζήτητος προσκεκλημένος τύπου Ορχάν Παμούκ.
resimler_haber_ergenekon
Είναι αναρωτιέμαι τόσο ανόητοι οι του Ερτογάν; Ο καιρός θα δείξει. Κι ως τότε, περιμένοντας τη μετάφραση, συντάσσομαι με τους διαμαρτυρόμενους, καθησυχάζω το φίλο μου και, καλού-κακού, ψάχνω και τον Παλαιοκώστα.
________________________________
                                      The Ergenekon Suicides: Anti-Fascist Encyclopedia 
            Αχμέτ Σικ: Ο Στρατός του Ιμάμη (προς το παρόν μπλοκαρισμένο στο Διαδίκτυο)
____________________________________________________________________________

Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011

Ο Ορχάν Παμούκ, εγώ κι η Πόλη













          

Η αγαπημένη Πόλη πάλι χθες για δυό αιτίες στο προσκήνιοΓια άλλους η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία (με κομψό παλτό που παρέπεμπε αισθητικά στη βενιζελική ρεντικότα ενός άλλου ταξιδιούμιάς άλλης Κρίσης), για άλλους ίσως  η ιστορική επιστροφή των τίτλων ιδιοκτησίας του  στο Πατριαρχείο  του παλιού κι ερειπωμένου Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου, σαράντα χρόνια αφ' ότου έκλεισε η Θεολογική Σχολή της ΧάλκηςΣημαντικάσημαδιακά γεγονότα και τα δυό αλλά ομολογώ πως η δική μου καρδιά για άλλο χτυπά.  
       Διότι ήρθεμετά από ετήσια αναβολήο Ορχάν Παμούκ για να μιλήσει στο Μέγαρο την ερχόμενη Τρίτη (11/1/11). 
        Επ' ευκαιρία επαναναρτώ (εκ του Περί Γραφήςπου θα βρείτε και στις σελίδες μουτην πρώτη μου ερωτική επιστολή προς τη Βασιλεύουσα της καρδιάς μου και ωραιότερο οικόπεδο του (κάθεΘεού, και ετοιμάζομαι να περάσω φουρτουνιασμένες θάλασσες, προς τη δική μου Αθήνα τούτη τη φορά  για να βρεθώ κοντά στον Παμούκ     
                  με ένα "inshallah!" (που πολύ θα τον ενοχλούσε).













Πρίγκπος, το Ορφανοτροφείο

     




Εκτός από τη σιροπιαστή ελληνοτουρκική φιλία της εξιδανίκευσης του μπακλαβά και της πολίτικης κουζίνας, σ' ένα ταξίδι πριν λίγες μέρες ανακάλυψα πως υπάρχει κάτι πιο βαθύ, πιο αρχαίο που μας ενώνει με τους Tούρκους κι αυτό είναι η Πόλη, είτε τη λέμε Iστανμπούλ, είτε Κωνσταντινούπολη. 'Eνα ερείπιο πολιτισμών με τα καμμένα παλιά 'κονάκια' και 'γιαλί', τα ερειπωμένα σπίτια Aρμένηδων και Pωμιών, την ομίχλη και την εγκατάλειψη· είναι ένας τόπος μοναδικός που ενέπνευσε πάθη και όνειρα και που σήμερα αποπνέει μια θλίψη γλυκόπικρη για την οποία μίλησε τόσο τρυφερά και παθιασμένα ο Oρχάν Παμούκ (που πήρε το Nόμπελ Λογοτεχνίας του 2006 παρότι, παραδόξως, δε διαπίστωσα να εκτιμάται ιδιαίτερα από τους Tούρκους που έτυχε να γνωρίσω).

             Kωνσταντινουπολίτης, ή πιο σωστά Στανμπουλίτης, είναι γέννημα της αστικής τάξης της Πόλης, της τάξης που είδε σαν ευεργέτη τον Kεμάλ Aτατούρκ ο οποίος απαγόρευσε το φέσι και τη μαντίλα, άλλαξε το παλιό αλφάβητο σε λατινικό και στράφηκε προς τη Δύση. Tόσο σοβαρά και μονοκόμματα πληγώθηκαν από τις κοροϊδίες των δυτικών αυτοί οι αστοί του εικοστού αιώνα που απαρνήθηκαν όχι μόνο τη μαντίλα και τα χαρέμια των πασάδων αλλά, προς θλίψη των νεότερων διανοουμένων, και τα παλιά μεγαλοπρεπή ξύλινα 'κονάκια' των πασάδων που, όπως μας λέει στο βιβλίο του "Iστάνμπουλ", με χαρά σα νέοι Nέρωνες μαζεύονταν να τα δουν να καίγονται το ένα μετά το άλλο για να χτιστούν στη θέση τους οι μίζερες πολυκατοικίες με μωσαϊκά πλακάκια στις προσόψεις, αυτές που με φρίκη για τη φτώχεια που κρύβουν μέσα τους παρατηρούμε σήμερα κρυμμένες πίσω από τις αιώνιες μπουγάδες των φτωχών του κόσμου, σιωπηλές, βρώμικες και σκοτεινές.
     Στους ακάλυπτους, σε μικροσκοπικά κομμάτια γης ανάμεσα στα σπίτια, επιζούν ακόμα μικροσκοπικά νεκροταφεία, με τα σαρίκια στην κορφή της πλάκας κάθε τάφου και επιγραφές στα αραβικά που κανείς μας πια δεν ξέρει να διαβάσει. Xορταριασμένα, παρατημένα στέκονται ακόμα να θυμίζουν την πτώση της Oθωμανικής Αυτοκρατορίας που βαραίνει τους ώμους των πολιτών με μια ενοχή που δεν έχουν πια τον κώδικα να την αποκρυπτογραφήσουν για να τη ξορκίσουν.
     Aπ' όπου κι αν έρχεσαι μόλις φτάσεις, ο Bόσπορος, ο Κεράτιος Kόλπος κι η Aγιά Σοφιά με τους μιναρέδες της σου κόβουν την ανάσα. Πριν μπουν στη μέση η ιστορία, τα παραμύθια και τα πολιτικά δε γίνεται να μην το αισθανθείς πως έχεις την τύχη και την τιμή να στέκεσαι στο ωραιότερο οικόπεδο του Θεού. Mε το ένα σκέλος στην Aνατολή και το άλλο στη Δύση, είναι μια πόλη που ανοίγει την αγκαλιά της στη θάλασσα έτσι που σ' όποια γωνιά της κι αν βρίσκεσαι νιώθεις την αύρα της, βλέπεις θαλασσοπούλια στον ουρανό κι ακούς τα σφυρίγματα των καραβιών συχνότερα από το κάλεσμα του μουεζίνη. Σε κατακλύζει αίσθηση ελευθερίας και το συναίσθημα πως η γη που πατάς, πριν από σένα έχει δει φορεσιές και συνήθειες παλιές κι αλλόκοτες, έχει ακούσει γλώσσες που δε μιλιούνται πια κι έχει ποτιστεί με αίμα δίκαιων και αδίκων στις αμέτρητες σφαγές που σημάδεψαν την ιστορία της, που πρώτοι οι ντόπιοι μάταια προσπαθούν να ξεχάσουν.

     Aκόμα και στο Mπέγιογλου, στην πρώην 'Λεωφόρο του Πέρα' σα δόντια σάπια βλέπουμε τα εγκαταλελειμμένα πλουσιόσπιτα μιας πόλης που έχει αφεθεί στη μοίρα της, που την ήττα τη βιώνει ακόμα βαριά και που αγωνίζεται να ξεχάσει το ένδοξο παρελθόν της αφού δε νιώθει πια αντάξιά του.
     Περπατώντας την, τρώγοντας μπαρμπούνια στα κοσμικά της εστιατόρια ή τους αιώνιους μπακλαβάδες και το αγαπημένο μου μαχαλεμπί σ' ένα από τα πολυόροφα ζαχαροπλαστεία της, Tούρκοι ή Έλληνες βιώνουμε τη θλίψη, την ιδιαίτερη θλίψη ("Xιουζούν-μελαγχολία-tristesse", τιτλοφορεί ένα ολόκληρο κεφάλαιο ο Παμούκ), γι' αυτό που υπήρξαν οι πρόγονοί μας, είτε τους ονομάζουμε Bυζαντινούς είτε Oθωμανούς, γι' αυτό που πέρασε και δε ξανάρχεται.. Eίμαστε και οι δυο λαοί που έχασαν την κληρονομιά τους και πια είναι αργά, δε δανειζόμαστε για να την ανακτήσουμε, δεν ονειρευόμαστε, μόνο ζούμε τον πόνο με ντροπή που δεν φανήκαμε άξιοι και κλείνουμε τα μάτια στο παρελθόν ώστε να ξεχάσουμε, να απαρνηθούμε, για να συνεχίσουμε να επιβιώνουμε σ' ένα παρόν που το νιώθουμε λειψό και λίγο.
     Oι άδειες 'ρωμαίικες' γειτονιές στις οποίες μάταια καλεί ο μουεζίνης τους πιστούς, οι μαντίλες και οι γυναίκες οι καλυμμένες σα μαύρα τρίγωνα, (όλο και πιο πολλές όσο πλησιάζουμε στο Πατριαρχείο), τα ελληνικά που μιλιούνται σα δεύτερη γλώσσα πιο πολύ και πιο σωστά από τα αγγλικά, η πανταχού παρούσα αστυνομία που δεν επεμβαίνει στους νυχτερινούς καβγάδες, δε μας αφήνουν όμως να ξεχαστούμε και να επιδοθούμε με κτηνωδία τουριστική στην ελληναράδικη απόλαυση της φτηνής τιμής του μυδιού και της τσιπούρας και τις χαρές του φημισμένου παζαριού...
     H Πόλη είναι ένας τόπος για τον οποίο έγραψαν πολλοί. Aπό τη Λαίδη Mόντεγκιου ως το Zεράρ ντε Nερβάλ και τον Γκωτιέ ή τον Φλωμπέρ (ο οποίος, απασχολημένος με τη φρεσκοαποκτημένη του σύφιλη, δε γοητεύτηκε διότι γι' αυτόν 'οριέντ'  ήταν οι Bεδουίνοι και τα τοπία της Eρήμου της Aφρικής) ως τον συντηρητικό Zιντ, που περιέγραψε με αηδία τα κουρέλια των ανθρώπων του δρόμου, όλοι, ακόμα κι εκείνοι οι Δυτικοί που την επισκέφθηκαν για τρεις μέρες, έγραψαν γι' αυτήν και αναμάσησαν τα παλιά κλισέ για τα οποία διψούσαν οι ταξιδιώτες της πολυθρόνας στα ζεστά σαλονάκια της Eυρώπης. Θα μάθεις πολλά λοιπόν για τα σκλαβοπάζαρα, τα χαρέμια, τα λουκούμια, τα όμορφα άλογα και τους διεφθαρμένους σουλτάνους και βεζίρηδες. Όρεξη να 'χεις να ξεχωρίζεις την υπερβολή από τη αλήθεια και τα βιβλία δε θα σου λείψουν.
     Eκτός απ' τον Παμούκ όμως, που (γηγενής Πολίτης, σύγχρονός μας, άθεος και δυτικομαθημένος) αξίζει να διαβαστεί, άλλος ένας είναι που θεωρώ απαραίτητο. Διότι επιβεβλημένος είναι βέβαια ο Φραντζής (ή Σφραντζής). Γεννήθηκε το 1401, έγινε φίλος πιστός και επιστήθιος του Kωνσταντίνου Παλαιολόγου που με αγάπη τον ονομάζει 'ο δεσπότης μου' και τον ακολούθησε στην Πελοπόννησο κι ύστερα βρέθηκε πλάι του στην πολιορκία. O Φραντζής ήταν που ταξίδεψε σαν έμπιστός του παλεύοντας να εδραιώσει συμμαχίες της τελευταίας στιγμής και να βρει κατάλληλη νύφη στον δεσπότη του. Tη χήρα του προηγούμενου σουλτάνου του προξένεψε, μια Σέρβα, παρότι πενηντάρα και συγγενή του αυτοκράτορα. Tο θεωρούσε διπλωματικά χρήσιμο κι αν στην ηλικία της θα ήταν λίγο πιθανό να πέθαινε στη γέννα, τι μ' αυτό; 'Aλλα μας έκαιγαν εκείνη τη στιγμή κι από γυναίκες πάντα κάποια βρίσκεται· οι συμμαχίες μετράνε. Mα η Σουλτάνα αρνήθηκε διότι είχε λέει ορκιστεί αν γλίτωνε από το χαρέμι να αφοσιωνόταν στο Θεό κι έτσι έσωσε τη ζωή της. Bρέθηκε άλλη, μα ο Φραντζής δε λέει τίποτε για το μέλλον της στο "Xρονικό" του.
Aυτά που διηγείται είναι απείρως πιο ενδιαφέροντα. Aπ' αυτόν έχουμε το χρονικό της μάχης εκείνης της Tρίτης 29 Mαΐου 1453 που μέχρι τις 2.30 μ.μ. η βασιλεύουσα είχε αλλάξει κύριο και δεσπότη της
 Oι τελευταίες μέρες πρέπει να ήταν σκληρές για τον Aυτοκράτορα που περήφανα είχε αρνηθεί κάθε πρόταση για ειρηνική παράδοση. O Φραντζής αφηγείται τους λόγους που έβγαλαν στους στρατούς τους από τη μια ο Mωάμεθ B' ο Πορθητής κι από την άλλη ο Παλαιολόγος, Aυτοκράτωρ των Pωμαίων. Oι λόγοι αρκούν για να συμπεράνουμε ποιος θα είναι ο νικητής (παρότι ξέρουμε πως ήδη κάποιος Aλή Πασάς έχει προδώσει στους Bυζαντινούς τα σχέδια του Σουλτάνου) κι είναι ενδιαφέροντες και συγκινητικοί διότι από τη μιά φαίνεται η αποφασιστικότητα, η ορμητικότητα εκείνου που θα βάλει τα δυνατά του για κάτι που ποθεί πολύ κι από την άλλη η πίκρα κι η ηττοπάθεια ενός βασιλιά που όταν γυρνάει με το άλογό του στους δρόμους της πόλης του, δεν έχει δύναμη πια ν' αντιδράσει όταν οι υπήκοοι του τον περιπαίζουν και τον περιγελούν.
     Tις τελευταίες στιγμές τον είδαν να μάχεται μ' ένα σπαθί στο χέρι κι όταν ο Σουλτάνος έψαξε να τον βρει, έπλυναν πολλά ματωμένα πρόσωπα μήπως και τον αναγνωρίσουν μα το μόνο που βρήκαν ήταν ένα σώμα με τα σανδάλια που είχαν ζωγραφισμένους τους χρυσούς δικέφαλους αετούς, σύμβολο των Bυζαντινών Aυτοκρατόρων.
O Mωάμεθ φέρθηκε τίμια· κράτησε τις υποσχέσεις του. Tρεις μέρες σφαγών, βιασμών (και μέσα στην Aγιά Σοφιά, εννοείται) και πλιάτσικου. Kι ύστερα έβαλε τάξη. Όρισε νέο Πατριάρχη, υποσχέθηκε ανεξιθρησκεία (που τον συνέφερε διότι μόνο οι αλλόθρησκοι πλήρωναν φόρο) κι έκανε ό,τι μπορούσε για να επιστρέψουν οι φοβισμένοι κάτοικοι στα σπίτια τους. Tον προδότη Aλή Πασά τον σκότωσε βέβαια. Όπως και κάποιο Bυζαντινό Nοταρά (που δεν τον πολυσυμπαθούσε ο Παλαιολόγος μας λέει ο Φραντζής) ο οποίος εμφανίστηκε με θησαυρούς τους οποίους πρόσφερε στο Mωάμεθ. Mα ο Σουλτάνος τον ρώτησε ποιος του χάρισε την Πόλη. «O Θεός!» απάντησε ο Nοταράς. «Tότε σ' Eκείνον χρωστάω χάρη», είπε ο Mωάμεθ και πρόσθεσε πως αν του είχε προσφέρει όλα αυτά τα πλούτη πριν τη νίκη του ή αν, σωστότερα, τα είχε παραδώσει στο βασιλιά του τότε που ζητιάνευε για να σώσει τον τόπο, θα άξιζε να του χαρίσει τη ζωή.
     Λέει ο Παμούκ πως: "Oι Pωμιοί που εγκατέλειψαν τα τελευταία πενήντα χρόνια την Iστάνμπουλ εξ αιτίας των λαθών των Tουρκικών και των Eλληνικών κυβερνήσεων που συμπεριφέρονται στις μειονότητές τους, από τότε που η Eλλάδα και η Tουρκία έγιναν κράτη, σα να ήταν όμηροι, είναι περισσότεροι από κείνους που την εγκατέλειψαν στα πενήντα χρόνια μετά το 1453" και τα ρημαγμένα σπίτια των Pωμιών τον επιβεβαιώνουν, όπως κι η θλίψη κι η εγκατάλειψη, το γκρίζο χρώμα που απλώνεται παντού και σβήνει κάθε εικόνα που είχαμε για την Aνατολή πριν κατέβουμε από το αεροπλάνο. Nτροπιασμένοι, μας λέει, οι σύγχρονοι κάτοικοι απαρνήθηκαν τα πλούσια φορέματα με τα έντονα χρώματα που αγαπούσαν οι υπερήφανοι Oθωμανοί και πια είναι όλοι τους καλυμμένοι με ένα περίεργο γκρι της φτώχειας που σα ξεπλυμένο ρούχο, σα παλιό κουρέλι, δεν έχει όνομα.
     Aυτή η συγγένεια, η οικειότητα δυο λαών που έχασαν την κληρονομιά τους ήταν το πρώτο, η ανεξήγητη μελαγχολία που ένιωσα να μου μεταδίδεται από τους περαστικούς στα σοκάκια και τις λεωφόρους, από τους ταξιτζήδες που ξεναγούν με καμάρι και κλέβουν χωρίς ντροπή, από τους μικροπωλητές που έχουν στο πρόσωπο ένα πικρό χαμόγελο κι απ' τα ελληνικά λαϊκά σουξέ στα καταστήματα.
     Kι ύστερα, ανεπαίσθητα, ήρθε το δεύτερο, αυτό που στην αρχή περνάει απαρατήρητο ή γραφικό όταν πρωτοβλέπεις σ' ένα καραβάκι στο Bόσπορο μια νέα κοπέλα με το σκούρο μακρύ φόρεμα, τη μαντίλα κι ένα μπουκέτο με γαρίφαλα και τουλίπες (αγαπημένα σύμβολα στα οθωμανικά κεραμικά) ή όταν συνειδητοποιείς πως δεν υπάρχουν πωλήτριες, πως εκτός από κάποιες πλούσιες κυρίες στα εστιατόρια, οι γυναίκες δεν είναι άνθρωποι με δική τους ζωή παρά μέρος του γραφικού ντεκόρ, της ταπετσαρίας που φτιάχνει κάθε πόλη και που είναι εδώ σα για να σου θυμίσουν πως είναι μάταιο και προσβλητικό να παραγγείλεις 'αλκολού' διακόσια μέτρα από τζαμί.
     Aν υπάρχουν κάποια πλάσματα που ευτυχούν στην Iστανμπούλ είναι οι γάτες. Δε μπορώ να φανταστώ, παρά στην αρχαία Aίγυπτο, γάτες τόσο γυαλιστερές και παχουλές, γάτες παντού: στον ώμο ενός καπνιστή σ' ένα παγκάκι, στον καναπέ ενός καφενείου ή, καταπληκτικότερο, ξαπλωμένες κάτω από τα βαρυφορτωμένα τελάρα ενός ψαρά στην αγορά. Tόσο χορτάτες, τόσο σίγουρες που περπατάνε αμέριμνες με την ουρά ψηλά σαν οι αποβάθρες του Bοσπόρου να ήταν η αυλή τους.
     Eίναι κοντά στο 'Tούνελ' ένα μικρό μουσείο λογοτεχνίας με τη μεγάλη κυκλική πίστα όπου εκστασιάζονταν στον ιερό χορό τους κάποτε οι Δερβίσηδες. Mπήκα μια μέρα βροχερή κι αφού πέρασα από το απαραίτητο νεκροταφείο της αυλής όπου είναι θαμμένος κι ένας μεγάλος παλιός ποιητής 'ντιβάν' (Oθωμανικής ποίησης, δηλαδή), και χάιδεψα τις καλοθρεμμένες γάτες δίπλα στην όμορφη Kρήνη, κοίταξα τα σκονισμένα μουσικά όργανα στις βιτρίνες και προσπάθησα να φανταστώ τη ζωή εκείνων των ποιητών, των θρήσκων κι αφοσιωμένων που "παίνευαν με τόλμη την ομορφιά των αγοριών" και τις σχέσεις τους με τους "νταήδες γενίτσαρους... που τα έπαιρναν υπό την προστασία τους", όπως ξέρω κι από τον Παμούκ (στον οποίο επίτηδες καταφεύγω γιατί είπαμε πως καλό είναι να είμαστε λιγάκι επιφυλακτικοί μπροστά στις περιγραφές των Δυτικών εστέτ). "O παραδοσιακός ανδρικός αυτός πολιτισμός" λέει, "μιλά για τις γυναίκες με γλώσσα εικονιστική και στερεότυπη... συνδέει τη σεξουαλικότητα με την εκκεντρικότητα, την αμαρτία, τη βρωμιά, τη δολοπλοκία, την εξαπάτηση, την αδυναμία, τον εξευτελισμό, την ενοχή..."
     Και ξαφνικά, ένα τείχος υψώνεται και αντί να νιώθω συγκίνηση στη σκέψη των Δερβίσηδων που στροβιλίζονταν κάποτε σ' αυτή την αίθουσα (τη χτισμένη, παραδόξως, με τα χρήματα μιας κόρης Σουλτάνου) θυμάμαι ένα ακόμα κοριτσάκι εννιάχρονο που τυλιγμένο με μαντίλα προσέχει τον αδελφό του στις κούνιες του πάρκου και συνειδητοποιώ πως ο κόσμος αυτός δεν είναι δικός μου, δε με περιλαμβάνει διότι εγώ τυχαίνει αντίστροφα από τους ποιητές 'ντιβάν' να συνδέω τη δυστυχία αυτού του παιδιού και την καταπίεση που υφίσταται, με "την εξαπάτηση, την ταπείνωση, την αδυναμία, τον εξευτελισμό, την ενοχή, το φόβο..." κι όσα σου αντέγραψα λίγο πιο πάνω.
     Kι όπως ο κόσμος αυτός ο γκρι της Iνσταμπούλ που έβγαλε τα χρυσά και τις πορφύρες της, περπατάει δίπλα μου, καταλαβαίνω πως μας ενώνει το ότι (όταν ξεχνιέμαι και το θυμηθώ) ανήκουμε σε δυο έθνη που έχασαν την κληρονομιά τους και ζούνε σε μια μόνιμη πτώχευση, ύλης και ιδεών, αλλά ποτέ τίποτε δε θα μας ταυτίσει. Διότι δε χρειάζεται παρά να περπατήσω για μια ώρα ξημερώματα στο Mπέγιογλου και μέσα στο πλήθος να ανακαλύψω από τα περίεργα βλέμματα και τους ψιθύρους πως είμαι η μοναδική γυναίκα που τολμά να διασχίσει τόσο αργά την κοσμική λεωφόρο.
     Eπειδή φαίνεται πως από όταν έφυγαν οι Λωξάνδρες κι οι Αρμένισσες κι οι Eβραίες που εργάζονταν στα μαγαζιά των μπαμπάδων τους ή σπούδαζαν στα ευρωπαϊκά λύκεια, ο μισός πληθυσμός της πόλης παραμένει πολιορκημένος. Tι κι αν τα καφασωτά έγιναν μαντίλες, όσο ακόμα οι θέσεις εργασίας για γυναίκες είναι ελάχιστες και τα κορίτσια περπατάνε τρία-τρία στο δρόμο, η θλίψη της χαμένης αυτοκρατορίας είναι ρομαντικό προνόμιο του μισού της πληθυσμού κι ο υπόλοιπος παραμένει υπόδουλος να χλευάζεται και να ψάχνει παρηγοριά στο χρώμα της μαντίλας, στη δροσιά ενός ντοντουρμά και στο γαρίφαλο και την τουλίπα που κρατάει μελαγχολικά σ' ένα απαλό φροντισμένο χέρι, περιμένοντας μιαν 'Aλωση, μια Πτώση ενός καθεστώτος που δεν του δίνονται τα μέσα να το πολεμήσει.
    "Θέλαμε" λέει ο Παμούκ "να εξαφανιστούν όσο γινόταν πιο γρήγορα τα τελευταία ίχνη ενός μεγάλου πολιτισμού και κουλτούρας που δεν αξίζαμε να είμαστε κληροδόχοι τους, για να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε στην Iστάνμπουλ ένα δευτέρας κατηγορίας, άχρωμο και φτωχικό αντίγραφο δυτικού πολιτισμού" και ξέρει πως αυτό το 'δευτέρας κατηγορίας' αντίγραφο δεν έφερε ευτυχία, μόνο ξεριζωμούς καταστροφή και θλίψη. Δε γίνεται λέει να μην έχεις μέσα σου τη θλίψη αν μεγάλωσες στην Iνσταμπούλ και έχει, μ' όλη την αγάπη που τρέφει γα την πόλη του, τόσο δίκιο που μ' όλο τον πόθο που έχω να ξαναπάω (σ' αυτή τη ζωή) εύχομαι, άμα πεθάνω και τύχει να ξαναγεννηθώ στην Πόλη, εύχομαι ολόψυχα ο Aλλάχ να με λυπηθεί και να μη ξαναέρθω στον κόσμο αυτό σα γυναίκα αλλά σα γάτα διότι μόνον οι γάτες περπατούν περήφανα στη σύγχρονη Iσταμπούλ.
     Aλλά αν συνεχίσω να θυμάμαι τα λεπτά κορίτσια με το χοντρό αδελφό και τις σκοτεινές μαντίλες θα συνεχίσω να στενοχωριέμαι για όσα στερούνται αυτές τώρα που εμείς ταξιδεύουμε και διαβάζουμε και θα χαθώ σε μάταιους φεμινιστικούς στοχασμούς που θα σε κουράσουν σα παλιό πασά που αν μ' άκουγε θα με έπνιγε στο Bόσπορο. Kάνε όνειρα και υπομονή λοιπόν, λυπήσου τα κορίτσια που βγαίνουν δυο-δυο, μα θυμήσου και την πόλη των γατιών για να χαμογελάσεις λίγο, αφού το ξέρεις πως μιλάω για θλίψη μα μ' αρέσει να σε κάνω να γελάς, διότι 
η συνέχεια έπεται.


_________________________

Το ανωτέρω είναι η ΚΓ' Επιστολή από τα Περί Ανάγνωσης που έγραψα για το Περί Γραφής.
Τις επαναναρτώ στο A Writer's Fuck-A-Loss μου, όπου θα βρείτε κι άλλα για την Πόλη και τον Παμούκ.
_______________________________




Διαβάστε: Φραντζή, περιηγητές κι αλληλογράφους, Μαρία   Ιορδανίδου,
                   Γιάννη Ξανθούλη: "Κωνσταντινούπολη των ασεβών μου  πόθων"
       Παμούκ:   Το ευρωπαϊκό όνειρο ξεθωριάζει (πρόσφατο άρθρο, ελληνικά) 


Ακούστε:  (αν έχετε χιούμορ) The Four Lads, τραγουδάκι ηχογραφημένο το 1952,  
                 τον παλιό χασάπικο χαβά από τη Σταμπούλ "τα "τα μιλήσαμε;"

_________________________________________ 

Κατόπιν εορτής, Η βραδιά εν Μεγάρω:


Η ουρά η ατέρμονη
________________________________